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第六百二十一章 白什盘上（第1页）

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“小六，今天去和你的朋友们告个别吧，明天我们就要走了。”刘芒蹲下身来，揉搓着小六的猫头，说道。

“瞄。”肥猫好像听懂了刘芒的话，用头靠着他的脚不停的摩挲。

“带阿福去玩吧，记得早点回来。”刘芒站起身来，仔细揉搓起水池里不锈钢盆中的鱼肚来。

鱼肚是昨天晚上泡发的。泡发好后，刘芒又用鸡汤微微炖煮了一下，现在只用温水洗去上面残留的鸡油便可以入菜。

今天要做的‘白什盘’，顾名思义是一盘不用任何调色的白炒什锦菜。听起来好像没什么滋味，吃起来却是一顶一的绝味。

它的主料为鱼肚、鲜贝、虾仁、蹄筋和鸡片，配料为冬笋片和鲜蘑菇，配色用的是上好的火腿片以及几缕用黄瓜皮切成的碧玉丝，以及切成薄片的蛋羹片，一起炒制而成。

看似平淡简单，但做起来却不但颇费时候，而且还很考厨师的功力。

因为混搭在一起的食材，各自都有不同的成熟度。如鸡片、鱼片等所需火候便要大一些，而如鲜贝、虾仁等水产，火候稍大便失去了滑嫩的口感，真要烧好这道菜，一般都起好几次锅，十分繁琐。

而说起这道菜的来历，已经无从考究，刘芒还特意上网查了一下，筛选出一个比较靠谱的答案。

最初这道菜应该叫做‘白食盘’，起意应出于旧时菜馆中。但这个‘白食’和苏州人损人的‘吃白食’意境全然不同，更多的是含有善意的一个戏谑称呼。

在旧时的餐馆中，有一道风景很有意思。那时从没有“打包”这一说。若逢上要在餐馆饭店兴办红白喜事等宴请，主家出门时往往都会带上饭盒钢精锅，以便席散后能把吃剩的菜肴带回家。

倒菜时，主家往往都会将整鸡、整鸭、蹄等大菜混倒在大锅或是提桶中带回家，等到吃时，放在砂锅里回滚以后再上桌坊间常将这道菜称作为“刮档”。

不过刘芒心中存有疑窦，当下时兴的另一道名菜“三件子”会不会也是因此而来？概应简朴而不马虎，素为苏州人的治家之道，在处理这些剩菜理应如此。

主家往往会在倒回热炒剩菜时，把虾仁、蹄筋、蘑菇、鸡片等白色菜品单独倒在一起，而把鳝糊、腰花、猪肝、鸭胗等使用酱油或本身带红色的菜品另外倒在一起。

回炒时，红的归红的，白的归白的，那些貌似残羹剩菜的东西，由此而生成别样的滋味，向来都极为家人所喜爱的所谓“白什盘”、“红什盘”戏称，应运而生也就在情理之中了。

况且，在苏式菜肴中，“荤什锦”、“素什锦”这些混炒在一起的菜品历来就是很受人欢迎的传统菜式，只是近年来在餐馆饭店里不太常见了罢。

刘芒手中的鱼肚又称花胶，它有很多种类，分别来自不同的鱼鳔。顶级的花胶中，按品种排名的顺序依次是：金钱鳘鱼胶（黄唇鱼）、白花胶（大白花鱼）、黄花胶（大黄花鱼）、鳘鱼胶（大鳘鱼）、门鳝胶（大门鳝）等……

今天刘芒选用的是白花胶，它来自大白花鱼的鱼鳔。不是他不想用更好的黄唇鱼胶，但黄唇鱼胶实在太稀少了，现在就算有钱也很难买到。

记得上次帮着李若男坑胡旺那次，小小一盅‘黄唇鱼肚羹’就要卖8万块钱。这还是水月居背靠龙腾集团，能够在市场上拿到货的缘故。

‘白什盘’中的主料除了花胶还有蹄筋，刘芒选用的是牛蹄筋，并且昨天晚上就和花胶一样，用小火事先焖煮过了，轻轻一咬，入口弹牙，饱含胶质。

将炖到耙烂的牛筋改刀成小段，刘芒又开始处理起其它的配菜。

虾仁、鸡肉、鲜贝、鱼肉这些刘芒的空间都有出产，只需按要求处理干净，切成合适的形状即可。

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